Владельцы "укатанных автомобилей" частенько встречаются с проблемой провала педали тормоза. Первое что пытаются сделать в данном случаи, это прокачать тормоза. Иногда это действие помогает, а если нет, то дело как правило заканчивается ремонтом или заменой главного тормозного цилиндра. Главный тормозной цилиндр содержит трущиеся части, а именно шток с манжетами выполняющий роль поршня заключенного в цилиндр из легкосплавного металла. Износу подлежат уплотняющие манжеты, при износе манжета увеличивается отклонение несущего штока на котором расположены манжеты, и шток начинает тереть своей металлической частью поверхность цилиндра. По уму в данном случаи надо сразу менять цилиндр в сборе. Но если эту процедуру произвести в качестве запланированного ремонта, то замены узла в сборе можно избежать. Как правило подобные проблемы возникают из-за не желания проводить периодическое обслуживание тормозной системы. Некоторые производители автомобилей рекомендуют замену тормозной жидкости раз в год, но на практике мало кто ее меняет в течении всего срока эксплуатации автомобиля.

Тормозная жидкость, это гигроскопичная жидкость передающая усилие созданное в главном тормозном цилиндре на поршни тормозных суппортов. Так как в тормозной системе присутствуют трущиеся детали, то присутствует и выработка которая разносится по системе тормозной жидкостью. К тому же со временем тормозная жидкость теряет часть своих свойств в связи с чем, снижается температура кипения жидкости и смазочные свойства. Причиной износа манжетов поршня тормозного цилиндра является и естественное старение резины. Резина со временем теряет эластичность, становясь дубовой и не поддатливой на сдавливание. Так что дешевле заранее заменить резинки чем в дальнейшем искать узел целиком.

Работы по замене.

 Для начала Я заказал оригинальный рем комплект главного тормозного цилиндра и приобрел качественную тормозную жидкость для полной замены ее в тормозной системе. Перед разборкой следует помнить, что тормозная жидкость - гигроскопична и разъедает краску автомобиля на ура, потому следует быть осторожным при работе и следить чтоб не было капель и потеков. Так же следует соблюдать чистоту при работе с деталями тормозной системы, не допуская попадания пыли и грязи. Для начала отсасываем медицинским шприцом тормозную жидкость из бочка тормозного цилиндра. Далее снимаем все детали находящиеся около главного цилиндра, что обеспечит свободный доступ к обслуживаемому узлу. Теперь необходимо открутить гайки трубок тормозной системы. Для этого скорей всего понадобится либо специальный накидной ключ с прорезью, либо пассатижи с зажимом, так как обычным накидным ключом данные гайки открутить практически не возможно. Дальнейшее снятие цилиндра затруднений не составит.

После снятия, промываем детали от грязи и приступаем к разборке.

Со стороны штока снимаем стопорное кольцо и аккуратно вытягиваем шток со всеми его прелестями.

Осматриваем детали на ремонто пригодность.

В данном случаи есть не большие признаки задира обоймы поршня, но при осмотре внутренней поверхности цилиндра износа не обнаружено, следовательно меняем резинки и собираем заново. Внимание: необходимо запомнить или зарисовать направление уширения манжетов, так как не что не препятствует их не правильной установке.

При сборке используем смазки входящие в ремкомплект.

После сборки узла проверяем свободность хода поршня, ход должен быть ровный, без заеданий. Теперь можно установить узел "по месту жительства" и произвести заливку жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

Что изменилось после замены манжетов? Изменилась реакция на резкое нажатие на педаль тормоза. К примеру - при имитации системы ABS, прерывистое резкое нажатие на педаль тормоза во время торможения на скользкой дороге, колеса стали немного резче фиксироваться в блокировку причем уверенность тормозной системе стала гораздо больше. Остальные параметры, такие как эффективность торможения, реакция на разное усилие нажатия на педаль не изменились.