DDmitry.ru

WEB garage


 

Ремонт пластикового бампера

Page 1 2

 

 В процессе эксплуатации автомобиля, хотим мы того или нет, возникают повреждения кузовных деталей и наверно больше всех достается бамперам. В принципе так оно и должно быть ведь если вспомнить откуда взялось слово «бампер» - то это будет слово «бам» или по русски будет бум… т.е. въехал к примеру в припаркованную машину и получил звук «бум» :-)… Первоначальное предназначение бампера было защищать автомобиль от «бум» :-) т.е. повреждений, в общем с этой ролью он справляется правда иногда ценой своей целостности. Раньше бампера были металлическими а для придания эстетического вида их хромировали. Позже появились отбойники с резиновыми накладками цель которых была защитить хромированную красоту от повреждений. С развитием химической промышленности и технологических процессов, автопромышленность стала широко использовать пластик для изготовления бамперов. Пластик позволил повысить срок жизни бампера, ведь пластик не боится воды соли и химических реагентов. Так же пластик не наносит царапин при не большом прикосновении к соседнему автомобилю, пластиковые бамперы смягчают удары при столкновении с пешеходами. И самое главное пластиковые бампера дешевле и проще в потоковом производстве. Первые пластиковые бампера имели относительно не большие размеры, схожие с размерами их металлических предшественников, но позже конструкторы смекнули что пластиковые бампера могут быть практически любых размеров. В итоге сейчас почти все бампера включают в себя юбку, вентиляционную решетку и ниши для установки осветительных приборов. Первые такие большие бампера нашли широкое применение в 80х годах. Пластик тех бамперов был довольно толстый, имел хорошую прочность на скол, единственным минусом этого пластика была податливость к воздействию температур что проявлялось в провисании длинных элементов не имеющих дополнительное армирование. Но провисание как правило проявлялось через 5-10 лет что являлось на тот момент предельным сроком службы автомобиля в развитых странах. С середины девяностых, авто-производители стали использовать другой вид пластика, он является наверно более жестким и точно является более колким. Новые бампера увеличились в своих геометрических размерах и стали занимать большую площадь экстерьера, но так как толщина пластика снизилась то и вес в целом тоже снизился. В результате, благодаря более колкому тонкому пластику, такие бампера при относительно не сильных ударах получают повреждения в виде лопнутого пластика. Ремонт таких бамперов возможен, но получить прочность схожую с не битым бампером практически не возможно. Очевидно данный вид бамперов не рассчитан на ремонт, и подразумевается что авто-владелец приобретет новый бампер в замен поврежденного. Но не смотря на это и такие бампера тоже ремонтируются…

Немного поболтали, а теперь перейдем непосредственно к процессу ремонта.

Первым делом в любом кузовном ремонте необходимо отмыть детали с которыми будет производится работа, т.е. моем бампер и сопрягающиеся с ним детали от грязи. Зачем мыть сопрягающееся детали? А хотя бы для того чтоб не сыпалась грязь во время демонтажа бампера с автомобиля. Далее снимаем деталь и снова моем, на этот раз моем от остатков грязи, масляных потеков, битума, и наростов от химреагентов. Моем шампунем или моющим средством для посуды или на худой конец стиральным порошком, но для мытья порошком вода должна быть хорошо теплая а лучше горячая. В результате должны получить чистенькую деталь без возможности испачкаться грязью которая может вывалится из укромного места в неподходящий момент.

Следующий этап, детальный осмотр предстоящей работы. Ищем царапины, трещины, деформированные ребра, перекошенные плоскости или еще чего там более жуткого… В процессе осмотра нам необходимо определится стоит ли ремонтировать бампер, особенно это актуально для современных бамперов т.к. найти бэушный бампер для популярного автомобиля не сложно и стоимость его может оказаться доступной что может оказаться по денежным и трудовым затратам выгодней ремонта.

 

Если обнаружено нарушение геометрии поверхностей, т.е. вмятины или перекос плоскостей, то сначала необходимо это нарушение выправить. Правится все это при помощи нагрева и выдавливания в обратную сторону. Нагрев проще производить феном и желательно чтоб это был промышленный фен иначе либо не чего не получится либо затратите существенно больше времени на прогрев поверхности. Хотя небольшие вмятины Я правил обычным бытовым феном для сушки волос, правда он зараза начинает отключаться при перегреве от интенсивного использования. Теперь к самому процессу. Прогреваем деформированную зону феном, греем аккуратно наблюдая за цветом пластика чтоб не перегреть какой либо участок, в противном случаи имеем возможность создать новую зону деформации в результате расплавления пластика. Когда пластик начинает приобретать податливость, аккуратно правим вмятину. Чтоб не обжечься, работаем в хэбэшных перчатках и имеем под рукой тряпку которой можно придавить пластик на время пока он не остынет и не займет требуемое положение. Для правки больших зон деформации, к примеру был приличный удар об трубу дорожного знака и бампер потянуло по довольно большой плоскости, можно воспользоваться ванной с горячей водой. Принцип тот же что и с феном, только прогрев происходит сразу большой площади. Если нет ванны, можно накипятить воды в чайнике и пролить кипятком деформированную зону, но кипятка понадобиться много и желательно иметь скажем литров 10 кипятка и помощника который будет помогать выдавливать вмятины. Разумеется работая с кипятком необходимо помнить об элементарных правилах техники безопасности – резиновые сапоги, перчатки краги, чистое рабочее место чтоб ненароком не споткнуться с кипятком.

Если деформированные зоны не вызваны ударами в былых авариях, а являются недоработкой конструкции, к примеру центральная часть провисает т.к. она не содержит ребер жесткости, то такие участки надо усилить при помощи дополнительной арматуры. Перед тем как примострячить арматуру, сначала необходимо осмотреть место крепления и убедится не будет ли мешать каким либо крепежным деталям наша «тюнинговая» деталь :-). Не мешает? Тогда ищем подходящую арматуру. В качестве заводской арматуры обычно используется отформованный лист металла, но в гаражных условиях это не приемлемо, проще пойти в строительный магазин и приобрести дюралевый уголок который был модный при отделке интерьеров зданий в начале девяностых годов. Данный уголок относительно легкий, почти не подвержен коррозии, имеет приличную жесткость, легко пилится и сверлится. Крепление уголка производим при помощи клёпок подходящего размера. Плюс клепок в качестве скрепляющего элеменат в том, что у неё не высокая шляпка которую можно сделать в патай поверхности бампера, и она тоже алюминиевая что не создаст коррозии в местах контакта с уголком.

Провисание плоскости бампера

На данной фотографии хорошо видно как провисает центральная часть бампера, это произошло из-за недостатка ребер жесткости в данном месте бампера и воздействия высоких температур летнего времени года.

Крепление уголка к плоскости бампера

Крепление дополнительного ребра жесткости к деформированному месту. Количество точек крепления должно обеспечивать достаточную жесткость.

Установка клёпок

Монтаж клепки в патай с засверливанием плоскости бампера

Шаг через который устанавливаем клепки выбираем по факту

Так выглядит установленный с внутренней стороны уголок

Уголок прикрепленный с обратной стороны не должен мешать имеющимся конструкциям

Усиленный уголками бампер. После этой процедуры бампер становится более упругим на кручение и приобретает приятные глазу ровные формы.

Перейдем к процессу инсталляции уголка. Намечаем путь прохождения уголка. Не смотря на то, что уголок довольно жесткий, его можно слегка погнуть подогнав под поверхность изгиба. Для этого зажимаем часть уголка в тисках и осторожными движениями сгибаем в необходимую сторону. Если вы ранее не предавали плавных изгибов металлу, то советую потренироваться на куске проволоки придав ей форму плавной окружности. Закончив подгонку приступаем к сверлению отверстий под клепку. Отверстие должно быть такого же диаметра что и клепка, иначе клепка может не зафиксироваться в уголке и просто выпасть. Патай под клепку лучше выполнять сверлом с плоской заточкой чтоб не ослаблять место прижима. Количество клепок необходимых для фиксирования уголка определяем потенциальной возможностью слома усиливаемого места, как правило по краям уголка делаем две клепки. При правильном расположении уголков, получаем ровный и упругий бампер который будет выдерживать немного большую нагрузку при ударах. Первый раз, такой способ усиления Я применял на переднем бампере моей Honda Integra XSI, после чего бампер не раз цеплял глиняные бугорки, при этом он своеобразно пружинил распределяя нагрузку по всей его площади. В общем после этой процедуры Я его не разу больше не ремонтировал так как повода в общем-то и ебыло …

 

 

Next page >

Back to home page   Back to cars devision


Lost update this page 13.03.2016   © 2007 Dmitriy Dolskiy   Mail@   Hosting by Zenon.net